Hike to the Wilde Kreuzspitze

The Wilde Kreuzspitze is a summit with approx. 10,300 ft at the end of the Vals valley in South Tyrol close to the Austrian border. While preparig this trip this was the only hike that was described in guide books. I was tantalised already for quite some time to stand on a mountain with more than 10,000 ft. The ascent is not too strenuous but above 8,0000 ft. it could be that you encounter difficulties due to the thin air. The only part that is really steep ist the stretch between the Rauhtaljoch (9,100 ft.) and the summit. Unfortunately we couldn’t go all the way up since the weather changed dramatically and a strong wind blew snow clouds in from Austria. Curios how it went? Then read on.

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Zur Wilden Kreuzspitze

Die Wilde Kreuzspitze ist ein 3.134 m hoher Berg am Ende des Valser Tals in Südtirol nahe der Grenze zu Österreich. Bei der Vorbereitung meiner Reise, war diese Tour die einzige, die ich in Wanderführern beschrieben fand. Mich reizte es, mal auf einem 3.000er zu stehen. Der Aufstieg ist nicht allzu anstrengend, aber so ab ca. 2.500 m Höhe kann es sein, dass euch die dünne Luft etwas zusetzt. Richtig steil wird erst das letzte Stück vom Rauhtaljoch zum Gipfel. Leider konnten wir aber nicht aufsteigen, weil das Wetter umschlug und ein heftiger Wind Schneewolken von Österreich herüber trieb. Neugierig geworden? Dann lest hier weiter.

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Easy hike from Vals to Meransen

During this tour you will have to bring yourself to take an ascent of arounf 1,500 ft. along a skiing slope. At some points it is a bit steep, but easily manageable. As soon as you have reached the upper end of the ski lift on a ridge called Tanne you will continue on a forest road comfortably downwards. The first part of the tour will offer great views of the Jochtal and Gänsbichl. Once you have reached Meransen you can enjoy panoramic views of the Dolomites with the Geisler group and the Pustertal. This is an ideal tour if you want to go for an easy walk. And you won’t have to renounce great views.

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Gemütliche Wanderung von Vals nach Meransen

Bei dieser Tour müsst Ihr zu Beginn einen Anstieg von etwa 450 Höhenmetern entlang einer Skipiste überwinden. Der ist teilweise etwas steil, aber durchaus zu bewältigen. Sobald Ihr aber die Bergstation des Skilifts auf der Tanne erreicht habt, geht es über Forstwege gemütlich talwärts. Im ersten Teil der Strecke habt Ihr wunderschöne Ausblicke Richtung Jochtal und zum Gänsebichl. Von Meransen aus blickt Ihr dann in die Dolomiten mit der Geislergruppe und das Pustertal. Eine ideale Tour, wenn Ihr es mal etwas ruhiger angehen wollt. Auf tolle Panoramen müsst Ihr dennoch nicht verzichten.

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Impressive mountain scenery in Südtirol

While I prepared this voyage I first chose the Hotel Falkensteiner Hof in Vals since it has a large wellness area which I have been using extensively. In a second step I was looking for possible hiking tours. This was a bit more difficult. Apparently the region is not as popular as other parts of this northern italian region like the Dolomites. The hiking area Gitschberg/Jochtal sits between the more famous Eisack valley (Brixen) and Pustertal (Bruneck). In the hiking guides I leaved through there was just one tour to be found bringing you to the „Wilde Kreuzspitze“. During my stay I was able to explore a diversified hiking destination with lots of Trails for every shape and need. I really did like it here and would come back instantly.

Vals in southern Tirol

The tiny village sits on 4,400 ft. in the Valler valley in the middle of lush green meadows. Around the valley floor the summits of the „Gurnatsch/Gaisjoch“ with 8,650 ft., the „Seefeldspitze“ (8,900 ft.) and as the highest point the „Wilde Kreuzspitze“ with 10,300 ft. are building an impressive scenery. These mountains are part of the massif of the „Pfunderer Berge“ that are sitting right on the Austrian border in the north and geographically belong to the Zillertaler Alpen. From the village to the south you have a great view of the „Geisler“ massif and other summits of the Dolomites.

In the village there are a few hotels and about 3 shops. Apart from that there is nothing else to do. Since the hotels offer a 3/4 board (breakfast, dinner and coffe/cake or soup in the afternoon) a outside restaurant would find it difficult to survive. I bought a new camera especially for this trip which fell onto the street during my first round of the village and broke for good the very next day. What a bummer!

Vals is is a village in the district of Mühlbach at the entry to the Pustertal. There is a road through the forest leading into the valley and to the village of Meransen belonging to the same district. About Meransen I will write in a later post. All of you that are looking for tranquility and relaxation in a spectacular surrounding will find the perfect spot here.

Hotel Falkensteiner Hof

At the beginning of October you can’t be sure to always have great weather. So when I was looking for a hotel I made sure to find one with a large wellness area where I could spend a rainy day. The Falkensteiner Hof offers exactly that. On about 11,000 square feet you will find 4 different saunas, a steambath, a whirlpool and a bright relaxation area. That’s all fairly new and nicely designed. I am not so sure though if I really like the idea that the late Mrs. Falkensteiner, founder of the hotel chain, looks at me when I am sitting in the Whirlpool. One floor up there is an interior pool and a spa. I did book a Südtiroler Holzstabmassage, where they churn you with wooden sticks. A real treat and with €65.- for a 50 minute treatment really affordable.

The rooms have been renovated recently and are decorated with lots of wood from swiss stone pines which makes them very cozy. When I arrived there was a bathrobe lying on my bed and on the wardrobe was a bag with a huge sauna towel. That’s very handy when you want to use the wellness area. I had a real single room which was a bit smaller than the other rooms but sufficient for my needs. The closet did offer enough space for my belongings.

I didn’t take any pics of the interior since that would have meant that I would have to stroll through the house in the middle of the night. During the fall school holidays and with the 3rd of Ocotber (German national holiday) being on a wednesday the hotel was fully booked.

The interior is a mixture of modern elegance and a bit of regional charme. For my taste it could have been a bit more rustic and regional. The way it is, it’s very nice but somehow also exchangeable.

The breakfast buffet offers cold cuts, cheese, great selection of bread, jam and a cooking station where you can order freshly made eggs or pancakes. Perfect to get prepared for a big tour.

Dinner was served as a daily changing menu. One night italian, one night fish and on one evening also regional food. The meal started with a selection of starters on a buffet, followed by at least one more starter served at the table, main course and desert. The choice of the menu always included also a vegetarian dish. The servings weren’t too big so you left the table saturated but not full. Those who were still hungry had the possibilty to help themselves on a cheese and fruit buffet on top. The food was really very tasty.

Hike to the Jochtal

For my first day the forecast announced bad weather but when I rose that moring the sun was shining and it looked perfect. After breakfast I went to the reception and asked them for their opinion. There is a man working that is a certified mountain guide. He should know what it’ll be like. He meant that the good weather would last for a bit so I went for my first hike.

From the hotel to the valley station of the Jochtal gondola it’s about 10 minutes by foot. In the hotel rate included is the Almencard Plus. This allows you to use the Jochtal and Gitschberg gondolas as well as all public transportation. That saves quite some money. I didn’t use the public transportation since they don’t run very often in the late season and most of all they never went where I wanted to go.

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Turns out that the weather is perfect for a hike and so I decide not to take the gondola to the summit but follow the signs to a trail leading up the mountain. The first stretch leads along a small tarred road uphill. The view of the valley is rather impressive. Further up the valley I can see the summit of the Seefeldspitze. I do like it here.

Just a short time later follows a crossing and the signs lead me to a small path in the forest. This mounts slowly in serpentines through the woods. Every now and then I do get a glimpse of the Gaisjoch on the opposite side and of the valley. Unhurriedly I continue my ascent. Here in the woods it’s a bit fresh and so I am happy that I brought a jacket. Unfortunately there aren’t any flowers this late in the year but I do find the first fall foliage.

About half an hour later the path ends right on the ski slopes. There are no signs so I guess I have to follow this slope upwards. As per my map I should reach the Nockalmhütte soon. While I am ascending over the slope suddenly there is a fresh wind blowing. I am walking straightforward up the mountain. That’s the most strenous part of this tour.

The wind picks up more and more and the sun is hiden behind big clouds now. Suddenly a space hopper for kids is flying my way. This can only come from the cabin. I pick it up and take it with me. Effectively I do see the Nockalmhütte a short time after. Even though I am just an hour into my tour I decide to take a break. I am the only guest and the innkeeper is really happy that I brought back the hopper.

We start talking. Due the 3/4 board in the hotels there are less guests coming for a snack. On top most of the people take the gondola to the summit and don’t walk up anymore. The cabin is very nice and has obviously been redone just a little while ago. It’s open form mid-May through the end of October and then from December to Easter. There are more guests in the winter since it sits right on the slopes. Full of hope that the weather will hold for another while I continue my tour. My drink is on the house since I brought back the toy.

When I leave the cabin I realise why this is called the Jochtal. Up to now I was climbing a mountain and there was no valley to be seen. Here on 5,800 ft. begins a valley. I like the fall colours of the blueberry bushes. They would be shining bright in the sun. The wind continues to blow and it is rather fresh now. Meanwhile I am closer to the mountain station of the gondola than to the valley and so I decide to walk at least to the summit.

The path runs almost evenly through the valley. Only at the end of it there is a short climb. Despite the weather getting worse I do enjoy my first tour here. I still have the whole week in front of me and will be going on a few more tours. And the forecast for the rest of my stay looks pretty good.

Soon I reach the Valler Jöchl, a ridge sitting on 6,350 ft. From here I could take a panoramic trail leading along the summits of the valley. This would take a couple of hours and I don’t think that there is another cabin on the way. The wind gets even stronger and I was hit by the first drops of rain. So I will walk up to the gondola and then decide if I continue to walk or go back to the hotel.

On the short stretch between the Valler Jöchl and the summit I am making only about 230 ft. The path mounts slowly alongside the mountain. During the short walk to the summit the rain gets heavier and the wind blows it horizontally over the mountain. Since I will have a few more days here I decide to go back to the hotel, warm me up in the sauna and spend a relaxed afternoon in the wellness area. During the 10 minute walk from the gondola to the hotel I get soaking wet and am looking foward even more  to go hide in the sauna.

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Mühlbach in Südtirol

Later in the afternoon I am warmed up and feel fresh and restored. In my room there is a fridge but it’s empty. So I decide to drive down the hill to Mühbach and  buy some drinks before going to dinner.

Mühlbach sits on the entrance of the Pustertal on 2,400 ft. There is not much to see. The biggest building is the Ansitz Freyenthurn, sort of a castle, which houses a convent school called Herz-Jesu-Institut.

Meanwhile it has stopped raining but it is rather cool. So I do take a short stroll around the village before going shopping. Due to the weather it is very quiet here. Summer season is coming to an end so there aren’t that many visitors around either. After 30 minutes I have seen most of it and I do go shopping. My first day in Südtirol comes to an end. It wasn’t exactly like I had it planned but very relaxing. And I still have a couple of days to do one or the other tour. That’s what I am looking forward to now.

Valler Tal in Südtirol

Bei der Vorbereitung dieser Reise habe ich mich zunächst für das Hotel Falkensteiner Hof in Vals entscheiden, weil es einen sehr großen Wellnessbereich besitzt, den ich dann auch ausgiebig genutzt habe. Im zweiten Schritt habe ich dann nach Wandermöglichkeiten gesucht. Das war etwas schwieriger. Offensichtlich ist diese Gegend nicht so angesagt wie andere Teile der Dolomiten. Das Wandergebiet Gitschberg/Jochtal liegt an der Grenze zwischen der Eisack-Region und dem Pustertal. In den Wanderführern, die ich durchgeblättert habe, gab es nur einen einzigen Tourenvorschlag in der Gegend zur Wilden Kreuzspitze. Vor Ort habe ich ein sehr abwechslungsreiches Wandergebiet erkundet, in dem es viele unterschiedliche Touren gibt. Mir hat es sehr gut gefallen und ich würde sofort wieder hinfahren.

Vals in Südtirol

Das kleine Dorf liegt auf 1.350 m Höhe im Valler Tal inmitten von saftig grünen Wiesen. Rund um das Tal erheben sich hohe Berge wie der Gurnatsch oder auch Gaisjoch mit 2.641, die Seefeldspitze (2.715 m) und als Krönung die Wilde Kreuzspitze mit 3.132 m. Die Berge sind Teil der Pfunderer Berge, die im Norden an Österreich grenzen und zu den Zillertaer Alpen gerechnet werden. Vom Dorf aus habt Ihr in Richtung Süden einen tollen Blick auf die Geislergruppe und andere Dolomitengipfel.

Im Dorf gibt es eine handvoll Hotels und drei Geschäfte. Ansonsten ist hier aber nichts los. Da die Hotels alle die sogenannte 3/4 Pension (Frühstück, Abendessen und nachmittags Kaffee und Kuchen oder Suppe) anbieten, hätte es eine Wirtschaft aber auch schwer. Ich habe mir extra für diese Reise eine neue Kamera gekauft, die mir aber leider bei meinem ersten Rundgang herunter gefallen ist und am Tag darauf komplett den Geist aufgegeben hat.

Vals ist ein Ortsteil von Mühlbach am Eingang des Pustertals. Von Mühlbach führt eine Straße durch den Wald den Berg hinauf ins Valler Tal und auch in den anderen Ortsteil Meransen, über den ich in einem anderen Post schreiben werde. Wer also Ruhe und Entspannung in einer spektakulären Umgebung sucht ist hier bestens aufgehoben.

Hotel Falkensteiner Hof

Anfang Oktober kann man ja nicht davon ausgehen, dass das Wetter immer top ist und so habe ich bei der Wahl meines Hotels darauf geachtet, dass es einen großen Wellnessbereich gibt, in dem man einen Regentag verbringen kann. Der Falkensteiner Hof bietet das. Auf über 1.000 m² findet Ihr hier 4 verschiedene Saunen, ein Dampfbad, einen Whirlpool und einen hellen Ruhebereich. Das ist Alles noch sehr neu und wirklich toll gestaltet. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob es sein muss, dass mir die inzwischen verstorbene Seniorchefin der Falkensteiner Hotels im Whirlpool auf meinen Körper schaut. Ein Stock über dem Wellnessbereich befindet sich ein Hallenbad und ein Spa. Dort habe ich mir eine Südtiroler Holzstabmassage gegönnt. Eine echte Wohltat, bei der man einmal so richtig durchgewalkt wird. Und mit €65,- für 50 Minuten nicht überteuert.

Die Zimmer wurden erst vor Kurzem renoviert und sind mit viel Holz und sehr gemütlich eingerichtet. Bei meiner Ankunft lag auch ein Bademantel bereit und an der Garderobe hing eine Tasche mit einem Saunatuch. Das ist sehr praktisch, wenn man sich etwas Wellness gönnen will. Ich hatte ein Einzelzimmer, das etwas kleiner war als die anderen Zimmer, mir aber vollauf genügte. Der Schrank bot genügend Staufläche.

Ich habe leider keine Bilder vom Inneren des Hotels. Dazu hätte ich irgendwann mitten in der Nacht durchs Haus gehen müssen. Während der Herbstferien und mit dem 03.10. an einem Mittwoch war das Hotel komplett ausgebucht.

Die Einrichtung ist eine Mischung aus moderner Eleganz und ein bisschen Südtirol. Für meinen  Geschmack hätte es gerne etwas rustikaler sein dürfen. So ist das zwar sehr schön, aber irgendwie auch austauschbar.

Zum Frühstück gab es ein sehr gut bestücktes Frühstücksbuffet mit Wurst, Käse, großer Brotauswahl, Marmeladen und einer Kochstation, an der Eierspeisen und Pfannkuchen frisch zubereitet wurden. Genau richtig um sich für eine große Tour zu stärken.

Abends gab es täglich wechselnde Themenmenüs. Mal Italienisch, mal Fisch, und an einem Abend auch Südtiroler Spezialitäten. Begonnen wurde immer mit einem abwechslungsreichen Vorspeisenbuffet, danach gab es mindestens eine zweite Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Bei der Menüwahl konnte man auch immer ein vegetarisches Gericht wählen. Die Portionen waren nicht zu groß, sodass man satt wurde ohne übervoll zu sein. Wer nicht satt wurde, konnte sich auch jeden Abend noch am Käsebuffet und am Obstbuffet bedienen. Das Essen war wirklich sehr gut.

Wanderung ins Jochtal

Für meine  ersten Tag war schlechtes Wetter angekündigt. Als ich aber morgens aufgestanden bin, war es noch sehr schön. Also habe ich nach dem Frühstück nochmal an der Rezeption nachgefragt, was die meinen. Im Hotel arbeitet ein Mann, der auch als Bergführer ausgebildet ist. Der müsste mir doch sagen können, wie er die Lage einschätzt. Seiner Meinung nach sollte sich das Wetter noch ein bisschen halten. Also bin ich zu meiner ersten Tour aufgebrochen.

Vom Hotel aus sind es nur ca. 10 Minuten zu Fuß bis zur Talstation der Jochtalbahn. Im Hotelpreis inkludiert ist die Almencard Plus. Die berechtigt Euch zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und sowohl der Jochtal- als auch der Gitschbergbahn. Das spart dann doch wieder einiges an Geld. Die öffentlichen Verkehrsmittel habe ich nicht genutzt, in der Nebensasion fahren die nicht so oft und vor allem fuhren die nie dahin, wo ich gerade hin wollte.

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Das Wetter ist optimal zum Wandern und so nehme ich an der Talstation nicht die Bahn, sondern folge den Wegweisern Richtung Jochtal. Zunächst geht es noch ein Stück über ein geteertes Sträßchen bergaufwärts. Die Sicht ins Valler Tal ist beeindruckend. Weiter hinten im Tal sehe ich den Gipfel der Seefeldspitze. Mir gefällt es ganz gut hier.

Nach kurzer Zeit kommt dann eine Abzweigung, an der ich auf einen schmalen Waldpfad verwiesen werde. Dieser steigt gemächlich in Serpentinen durch den Wald nach oben. Zwischen den Bäumen erhasche ich immer wieder Ausblicke auf das gegenüberliegende Gaisjoch und das Tal. Gemütlich wandere ich weiter bergaufwärts. Hier im Wald ist es recht frisch und so bin ich froh, dass ich heute eine Jacke mitgenommen habe. Blumen gibt es so spät im Jahr keine mehr, dafür entdecke ich erste Herbstfarben.

Eine halbe Stunde später endet der Pfad dann auf der Skipiste. Da es keine Schilder gibt, gehe ich davon aus, dass ich dieser folgen muss. Ich sollte laut meiner Karte bald zur Nockalmhütte kommen. Während ich über die Piste gehe, kommt plötzlich ein frischer Wind auf. Es geht nun  pfeilgerade den Berg hoch. Das ist dann aber auch schon der anstrengendste Teil dieser Wanderung.

Der Wind wird immer heftiger und die Sonne hat sich inzwischen hinter dicken Wolken versteckt. Plötzlich fliegt mir ein Hüpfball entgegen. Der kann ja nur von der Hütte kommen. Ich hebe ihn auf nehme ihn mit. Tatsächlich sehe ich dann kurz darauf auch die Nockalmhütte. Auch wenn ich erst eine Stunde unterwegs bin, beschließe ich eine kurze Rast einzulegen. Ich bin der einzige Gast in der Hütte und die Wirtin freut sich, dass ich ihr den Ball zurück gebracht habe.

Wir kommen ins Gespräch. Durch die 3/4 Pension, die die Hotels im Tal anbieten, kommen wohl immer weniger Gäste, die auch etwas essen wollen. Außerdem meint sie, dass es wegen der Bahn nur noch wenige gibt, die den Berg hoch wandern. Die Hütte ist sehr nett und offensichtlich erst vor Kurzem neu gemacht worden. Geöffnet ist von Mitte Mai bis Ende Oktober und dann wieder von Dezember bis Ostern. Im Winter ist wohl mehr los, weil die Hütte direkt an der Piste liegt. In der Hoffnung, dass das Wetter noch eine Weile hält, breche ich dann aber wieder auf. Mein Getränk bekomme ich geschenkt, weil ich ja den Ball zurück gebracht habe.

Beim Verlassen der Hütte sehe ich dann auch warum das Jochtal heißt. Bis jetzt bin ich ja nur einen Berg hoch gelaufen und habe nichts von einem Tal gesehen. Hier auf 1766 m beginnt dann aber ein Tal. Schön wie sich das Laub der Heidelbeersträucher hier verfärbt hat. In der Sonne würde das bestimmt richtig leuchten. Der Wind pfeift weiter durch das Tal und es ist inzwischen recht frisch geworden. Inzwischen bin ich aber näher an der Bergstation der Jochtalbahn, als an der Talstation und so beschließe ich zumindest bis zur Bergbahn zu gehen.

Der Pfad verläuft recht eben durch das Tal. Erst am Ende des Tals kommt ein kurzer Anstieg. Auch wenn das Wetter immer schlechter wird, genieße ich dennoch diese erste Tour. Ich habe ja noch die ganze Woche vor mir und werde noch die ein oder andere Tour machen können. Und die Wettervorhersage für den Rest der Woche ist eigentlich sehr gut.

So erreiche ich dann bald das Valler Jöchl auf 1937 m. Von hier gäbe es einen schönen Höhenweg, der über die Bergkuppen des Valler Tals führt. Das wären aber ein paar Stunden und so wie es ausschaut gibt es auf diesem Weg keine Hütte. Der Wind pfeift hier noch stärker und inzwischen fallen auch die ersten Tropfen, also gehe ich dann doch in Richtung Bergbahn und werde mir dort überlegen, ob ich noch weiter gehen möchte oder doch wieder ins Tal fahre.

Auf dem kurzen Stück vom Valler Jöchl bis zur Bergstation sind nur 70 Höhenmeter zu überwinden. Der Pfad führt nur langsam steigend am Berghang entlang. In der kurzen Zeit, die ich für die Strecke benötige, fängt es dann aber an heftiger zu regnen und der Wind jagt die Tropfen waagrecht über den Gipfel. Da ich ja wie gesagt noch ein paar Tage in der Gegend bin, beschließe ich mit der Bahn ins Tal zu fahren und mich in der Hotelsauna aufzuwärmen und einen entspannten Nachmittag zu verbringen. Bis ich von der Talstation zurück im Hotel bin, bin ich komplett durchnässt und freue mich so richtig auf die heiße Sauna.

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Mühlbach in Südtirol

Am späten Nachmittag bin ich dann wieder aufgewärmt und fühle mich frisch und erholt. Auf meinem Zimmer habe ich einen Kühlschrank, aber der ist leer. Also beschließe ich vor dem Abendessen noch einen Abstecher nach Mühlbach zu machen und ein paar Getränke zu kaufen.

Mühlbach liegt am Eingang des Pustertals auf 750 m. Viel zu sehen gibt es hier eigentlich nicht. Das größte Gebäude ist der Ansitz Freyenthurn, eine Art Schloss, in dem sich die Klosterschule Herz-Jesu-Institut befindet.

Inzwischen hat es wieder aufgehört zu regnen, ist aber sehr kühl geworden. So mache ich noch einen kleinen Rundgang durch den Ort bevor ich meine Einkäufe erledige. Es ist sehr ruhig auf den Straßen, was wohl am Wetter liegt. Und die Sommersaison neigt sich ja auch dem Ende zu, daher sind auch keine Besucher unterwegs. Nach 30 Minuten habe ich genug gesehen und mache meine Einkäufe. So geht mein erster Tag in Südtirol zu Ende. Er war nicht ganz wie geplant, aber immerhin sehr erholsam. Und ich habe ja noch ein paar Tage um die eine oder andere Tour zu gehen. Da freue ich mich schon drauf.

Lakes and summits with view of the Zugspitze

This tour is amongst my top ten. Enchanted alpine lakes in which the surrounding moutains are being mirrored, spectacular views and not too strenous. A dream hike that doesn’t ask for too much condition but offers a lot of variety. Sensational too is the situation of the Coburger Hütte above the Drachensee (lake). And most of the time you have a great view of the Zugspitze. When you see the pictures I am sure you want to get going right away. So what are you waiting for?

Ehrwald in Tirol

This seemingly never ending summer brings us still more bright days in September and so I decide to go on another hike. The school holidays haven’t ended yet and since I am fearing the heavy traffic around Garmisch-Partenkirchen I am taking the train once more and ride to Ehrwald in Tirol just across the German border.

The small town sits on the southern side of the Zugspitze on approx. 3300 ft. in an ancient swamp. Leermoos and Biberwier are situated in the same valley bottom. From the town there are two gondolas bringing you up into the mountains. One of them to the Zugspitze and the other to the Ehrwalder Alm. From the train station busses are running around the valley. When you arrive you will reach the gondola in about 10 minutes but when you return you will have to do the complete valley tour includng Leermoos and Biberwier or you get off the bus at „Ehrwalder Kirchplatz“ and walk the 10-15 minutes to the Ehrwald train station. I did the longer trip through the valley on my return. The timetable of the bus is coordinated with the train departure. If the bus gets stuck in a traffic jam on its way this can become a challenge.

Against my usual habit I am taking the gondola uphill today. Otherwise this would mean another 1600 ft. in the ascent and descent meaning that it could get tight at the end with the train departure. While I am floating up the mountain I already can see the summits of the „Hoher Lehner“ and „Tajaköpfe“. This is the region where I will be hiking today. I am lucky once more and the weather is just perfect.

To the Seebener See

After arriving at the alp I start my tour right ayway. A well kept forest road leads me further up the valley at the bottom of the Zugspitze. On the pastures are grazing Scottish Highland cattle. The scenery is impressive. Especially the massif of the Wetterstein mountains with the Zugspitze looks great from the southern side. Just behind the restaurant „Alpenglühen“ (Alpenglow) the road takes a long loop and rises slowly uphill. I am now surrounded by dense forest and it is pleasantly cool. There are quite a few people around plus of course mountain bikers. But the road leaves space for everybody.

After a while the trail descends a bit to the crossing with the trail leading to the „Igelsee“. I won’t see this lake today but there will be three other lakes with a great location. The surrounding summits are showing above the tree tops from time to time. I won’t be climbing an actual summit during my tour. The „Tajaköpfe“ would be on my tour but again I fear that this wouldn’t fit into my time table. On top you will actually have to do some rock climbing to the „Tajakopf“.

Soon the forest gets less dense and to my left I can see the Seebenwände. A huge rock wall that looks inviting if you are into rock climbing. To the right I get views of the Zugspitze every now and then. Back at the alp I saw a sign that said that you can walk to the summit in „only“ 6 hours. Will be placed on my bucket list. To descend you can take the gondola. The trail rises slowly and so this feels more like a promenade than a hike. Since I will have to climb 2900 ft. in total there will be stretches that are steeper. In the forest I come across grazing sheep. Since I haven’t seen any fences I am wondering how the farmers will bring them back into the valley in the fall.

The scenery can only be described as breath taking. Light forest alternates with green pastures. At a crossing I am leaving the forest road and continue on a soft path. You can stay on the road. This will bring you to the „Seebener alp“ as well. I prefer the small path running through the woods.

Soon after I do reach the „Seebener Alp“. When you did start from the valley you will reach the continuing trail here. I could take a break at the cabin but it still is in the shade and rather fresh.  So I keep walking. It is too early for a break after just one hour of hiking. And always those great views of the Zugspitze on the opposite side of the valley. But you can also see the valley and a mountain called „Daniel“ in the far.

Right behind the cabin I reach the first real ascent. Between the starting point and now I have only made about 230 ft. So it has to get steeper at one point. The forest road ist sometimes steep but mostly it runs in serpentines alongside the mountain. About 20 minutes later I am standing in front of the first lake. In front of me the summits of the „Tajaköpfe“, „Drachenkopf“ and „Hoher Lehner“ are towering above the lake and I can see them mirrored in the water. Awesome. Such beauty more or less in front of my home.

While I am walking along the shore I am again and again fascinated by those reflections. Don’t you think they are marvellous? I haven’t seen such a thing before. Blue sky, blue water and in between green forest and impressive summits. They should have built the cabin here and not farther down the moutain.

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Seebensee

Just before I reach the end of the lake I see the Zugspitze being reflected in the water. A majestic sight. This I have to enjoy for a few moments.

From the lake the path leads over a pasture towards the end of the valley. There follows the next ascent that will be a bit steeper. The path winds itself uphill in serpentines. It is getting warmer now in the sun. But at the end of this stretch there will be a reward in form of the „Coburger Hütte“. It’s astonishing how many fellow hikers are around. On the other hand the trail was rather easy to walk up to now so it can be done even when you are not in perfect shape.

During the ascent to the cabin I keep looking back into the valley and to the Zugspitze. Right behind the cabin a rock wall is mounting towards the blue sky. To my side the path is flanked by the „Tajaköpfe“. Every now and then I have to stop to admire this beauty. And here in the alpine pine woods I come across about more sheep. Would be easier to find fodder on the valley floor.

Finally I have made it. I am standing in front of the Coburger Hütte (only in German). And a breath taking view in my back. A perfect place for a lunch break. The menu features typical tirolian food but also Spaghetti Bolognese. That’s something I can have at home. Up here I am going for the cheese dumplings with salad. Yummy. I could stay here forever. This must be a dream.

Right behind the cabin the next highlight follows. In a deep dell lies the small „Drachensee“ lake. Again this turquoise water refleceting the surrounding summits. Isn’t that just beautiful? You see, I was really overwhelmed by such beauty. I don’t think I have used the words great, awesome, beautiful and so on as often as in this description of my tour. So stop thinking about doing it and get going. And afterwards I want to have the attributes you gave this tour.

After my break I have to descend a bit almost to the level of the lake. This is when I see two people actually swimming in this lake. I admit that the water would be too cold for me. Once you have passed the lake the path rises steeply into another dell where there are grazing sheep. Surprise! And a few hikers before me did apparently decide to become artists and created small pieces of art with the sones they found up here. Looks funny.

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After that slide show with the „Drachensee“ and its great reflections here a few more pics from my ascent to the „Tajatörl“.

After crossing this dell it gets real rocky and you have to be sure footed. Over rocks and rubble the path rises steeply uphill. As close to those rock walls they become even more impressive then from afar. Meanwhile a few harmless white clouds are showing up on the sky. They are welcome since they add a bit more colour to the secenery. The last bit up to the „Tajatörl“ is the most strenous part of this tour. But not bad enough to make you lose your breath.

After a while I reach the highest point of this tour the „Tajatörl“ on 7400 ft. To the summit of the „Tajaköpfe“ it would only be another 500 – 600 ft. The walking time on the sign showing the way up there ist shown as approx. 30 minutes per way. But today I am not in the mood to climb any higher. Amidst the rubble up here there are two women waiting for their husbands that didn’t want to leave the moutain without having been on the summit. All these rocks give you the impression of being in the middle of a desert. But the view is magnificent.

To the west I can see the „Drachenkopf“ and the path I’ve been walking up from the „Coburger Hütte“. To the east I have a view of a field of seemlingly endless rubble which I will be crossing in a moment. At the horizon I do see the mountains of the „Mieminger“ massif and the „Igelskopf“. The region that lies below my feet is called Brendlkar and is apparently famous amongst ski hikers. Too bad that I don’t have snow to glide over. Today I will have to harry over and through the rubble.

At some points there is a path visible between the rubble and I am making good progress. But at other parts there is no path. The rubble is constantly moving so it wouldn’t make sense to built a real path. My tip: Thrust your heels strongly into the rubble. This will give a you more solid stand and you don’t slip that much.  This way you will get  a bit easier through this impassable area.

The hike through this rubble gets a bit long. But it looks worse than it actually is. It is rather easy to cross. And while you walk downwards slowly you will still have some time to admire the beautiful scenery. Apparently I am the only one taking this trail. It seems that the other hikers did walk back to the „Coburger Hütte“ taking the same route as they did in the ascent.

Finally I have made it throught this rubble and am back on grassy grounds. After I haven’t seen the Zugspitze for a while it comes up on the horizon when I take another turn. Unhurriedly I continue towards the valley.

Soon I do reach the third lake of today. This one is pretty small so the reflections don’t work as well here as on the other two lakes. Next to the path I can see alpine roses with leaves that have taken on their fall colours. Looks almost as pretty as if they were in bloom. The path now leads straight towards the Zugspitze.

Then the trail takes a turn to the left and leads directly towards a rock wall. Here follows another short stretch of rubble which is a bit nasty. So I thrust my heels into it and glide more than I walk through it. Goes pretty fast. Behind that stretch follows a smooth path leading through the woods.

While crossing this forest I come again across some sheep and am asking myself again how the farmers will find them again. The views of the Zugspitze are now being crowned by white clouds. The forest is sometimes dense and sometimes not that much and it is comfortably warm in the afternoon sun. I enjoy the silence which is history when I reach the road I’ve been walking this morning when I was hiking to the „Seebenalp“.

Just a short walk and I am back at the „Ehrwalder Alm“ where I do see a few more „exotic“ cows. The two calves don’t let them be disturbed by us humans. Aren’t they just cute lying there all rolled up on the pasture?

Before I am taking the gondola back to the valley I am having another snack on the terrace of one of the restaraunts here on the alp and enjoy the great views for a last time. What a perfect day. Reaching the bus station in the valley I realise that the bus takes the big turn around the valley floor before reaching the train station. Checking the time I find out that the time should be sufficient to go on this „sightseeing“ tour.

I hope this post did awake your appetite. Let me know how you liked it, especially after you walked it yourself.

 

 

Seen und Gipfel mit Blick auf die Zugspitze

Diese Tour gehört zu meinen persönlichen Top Ten. Verwunschene Bergseen, in denen sich die umliegenden Gipfel spiegeln, spektakuläre Aussichten und auch noch nicht allzu fordernd. Eine Traumtour, die nicht viel Kondition erfordert, aber wirklich abwechslungsreich ist. Sensationell auch die Lage der Coburger Hütte oberhalb des Drachensees. Und die meiste Zeit habt Ihr die Südseite der Zugspitze im Blick. Wenn Ihr die Bilder seht, werdet Ihr bestimmt gleich los wandern wollen. Also worauf wartet Ihr?

Ehrwald in Tirol

Dieser scheinbar nicht enden wollende Sommer beschert uns auch im September noch traumhafte Tage und so beschließe ich mal wieder zu einer Wanderung aufzubrechen. Noch sind Ferien und weil ich den Verkehr rund um Garmisch fürchte, nehme ich auch heute den Zug und fahre nach Ehrwald in Tirol.

Das Städtchen liegt am Fuß der Südseite der Zugspitze auf 994 m in einem ehemals sumpfigen Becken. Leermoos und Biberwier liegen in derselben Talsohle. Vom Ort fahren zwei Bergbahnen, die Euch auf die Berge bringen. Zum einen die Zugspitzbahn und dann noch die Ehrwalder Almbahn. Vom Bahnhof Ehrwald fährt ein Bus rund um das Tal. Bei der Ankunft seid Ihr so in ca. 10 Minuten an der Ehrwalder Almbahn. Bei der Rückfahrt müsst Ihr entweder die ganze Tour über Leermoos und Biberwier machen, oder aber Ihr steigt am Ehrwalder Kirchplatz aus und lauft noch ca. 10-15 Minuten zum Bahnhof. Ich habe auf der Rückfahrt die Runde gedreht. Die Fahrzeiten des Busses sind so getaktet, dass Ihr genau zur Abfahrt des Zuges am Bahnhof in Ehrwald seid. Wenn unterwegs aber Stau ist, kann das schon mal schief gehen.

Entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten fahre ich heute mit der Bahn auf den Berg. Andernfalls kämen noch einmal ca. 500 Höhenmeter im Auf- und Abstieg hinzu und das könnte zeitlich eng werden mit der Bahnanbindung. Während der Auffahrt sehe ich zu meiner Rechten schon die Gipfel des Hohen Lehner und der Tajaköpfe. Dort werde ich heute unterwegs sein. Ich habe mal wieder Glück und das Wetter ist traumhaft.

Zum Seebener See

An der Alm geht es auch gleich los. Ein gut ausgebauter Forstweg führt mich unterhalb der Zugspitze mit leichter Steigung weiter ins Tal. Auf den Wiesen grasen schottische Highland Rinder. Die Landschaft ist beeindruckend. Vor allem das Massiv  des Wettersteingebirges mit der Zugspitze schaut auch von der Südseite überwältigend aus. Hinter dem Gasthof Alpenglühen macht der Weg eine breite Kehre und steigt langsam nach oben. Ich bin nun umgeben von dichtem Wald und es ist angenehm kühl. Es sind auch wieder ganz schön viele Menschen unterwegs. Auch viele Mountainbiker. Aber der breite Weg lässt Platz für jeden.

Nach einer Weile geht es dann noch einmal ein Stück bergab bis zur Abzweigung zum Igelsee. Den werde ich heute nicht sehen, aber dafür komme ich an drei anderen Seen vorbei, die traumhaft liegen. Über den Bäumen tauchen immer wieder die umliegenden Gipfel auf.  Ich werde auf dieser Tour keinen davon besteigen. Die Tajaköpfe würden zwar auf dem Weg liegen, aber ich fürchte, dass das zeitlich nicht zu schaffen ist. Außerdem kommt man nur über einen Klettersteig zum Vorderen Tajakopf.

Nach einer Weile wird der Wald wieder lichter und zu meiner Linken blicke ich auf die Seebenwände, eine riesige Felswand, die Lust auf Klettern macht. Zu meiner rechten taucht immer wieder das Massiv der Zugspitze auf. An der Ehrwalder Alm habe ich gesehen, dass es von dort einen Weg auf den Gipfel gibt, der in „nur“ 6 Stunden zu bewältigen ist. Der kommt auf die Bucket List. Runter kann man dann ja mit der Bahn fahren. Der Weg steigt nur sehr gemächlich an und so fühlt sich das bis jetzt noch eher wie ein Spaziergang an. Da ich aber insgesamt 885 m überwinden muss, wird es wohl noch steiler werden. Im Wald treffe ich immer wieder auf Schafe, die hier grasen. Da ich keine Zäune gesehen habe, frage ich mich, wie die Bauern die wieder einfangen im Herbst.

Es ist traumhaft schön hier. Lichter Wald wechselt sich mit grünen Almwiesen ab. An einer Abzweigung verlasse ich den Forstweg und gehe nun auf einem weichen Waldpfad. Ihr könnt auch auf dem Forstweg bleiben der bringt Euch auch zur Seebener Alm. Mir ist der Pfad lieber.

Schon bald erreiche ich die Seebener Alm. Wenn Ihr von der Talstation los geht, kommt Ihr hier auf den weiteren Weg. Hier gäbe es die erste Möglichkeit für eine Hüttenpause. Aber da die Alm noch im Schatten liegt und es hier recht kühl ist, gehe ich erst mal weiter. Außerdem wäre es nach ca. 1 Stunde noch zu früh schon eine längere Pause einzulegen. Und immer wieder der Blick auf die Zugspitze gegenüber. Aber auch Blicke ins Leermooser Becken mit dem Daniel im Hintergrund.

Hinter der Alm kommt dann der erste richtige Anstieg. Zwischen der Ehrwalder Alm und der Seebener Alm habe ich gerade mal ca. 70 Höhenmeter überwunden. Da muss es also irgendwann mal hoch gehen. Die Forststraße geht zuweilen steil, meistens aber in Kehren am Berg entlang. Nach etwa 20 Minuten stehe ich dann vor dem See. Vor mir erheben sich die Gipfel der Tajaköpfe, des Drachenkopfs und des Hohen Lehner über dem See und spiegeln sich im Wasser. Ein geniales Naturschauspiel. Und das mehr oder weniger direkt vor meiner Haustür.

Während ich am See entlang gehe, bin ich immer wieder überwältigt von diesen Spiegelungen. Sagt selbst, ist das nicht der Wahnsinn? Sowas habe ich noch nicht gesehen. Blauer Himmel, blaues Wasser und dazwischen grüne Wälder und beeindruckende Gipfel. Hier hätte man die Almhütte bauen sollen und nicht weiter unten.

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Seebensee

Als ich fast am Ende des Sees angelangt bin sehe ich dann wie die Zugspitze sich im Wasser spiegelt. Ein majestätischer Anblick. Den muss ich ein paar Minuten genießen.

Vom See geht es noch ein Stück ziemlich eben über eine Wiese zum Ende des Tals. Dort kommt dann der nächste Anstieg, der wieder etwas steiler wird. In Serpentinen windet sich der Pfad immer weiter nach oben. Langsam wird es auch wieder recht warm in der Sonne. Aber am Ende dieses Anstiegs wartet mit der Coburger Hütte ja eine Belohnung. Ich bin erstaunt wie viele Wanderer hier noch unterwegs sind. Andererseits ist das bis hierher ein relativ leichter Weg, den man auch mit weniger Kondition gut gehen kann.

Während des Anstiegs zur Hütte geht der Blick immer wieder zurück ins Tal zum See und zur Zugspitze. Hinter der Hütte erhebt sich eine Felswand in den blauen Himmel. Auf den Seiten wird der Weg flankiert von den Tajaköpfen. Immer wieder muss ich kurz anhalten um diese Schönheit zu bewundern. Und auch hier im Latschenwald treffe ich wieder auf Schafe. Auf der Wiese im Tal kämen die ja leichter an Futter.

Und dann ist es geschafft. Ich stehe an der Coburger Hütte. Und habe einen atemberaubenden Blick. Jetzt ist erstmal Zeit für eine etwas längere Rast. Die Speisekarte bietet typisch Tiroler Köstlichkeiten, aber auch Spaghetti Bolognese. Die ess ich dann wieder zu Hause. Hier gibt es erst mal Kasknödel mit Salat. Lecker. Hier könnte ich es länger aushalten. Ein Traum.

Gleich hinter der Hütte folgt das nächste Highlight. In einer tiefen Mulde liegt der kleine Drachensee. Auch hier wieder türkisblaues Wasser, in dem sich die umliegenden Gipfel spiegeln. Ist das nicht einfach traumhaft. Ihr seht, ich war wirklich überwältigt von der Landschaft während dieser Tour. Ich glaube ich habe die Worte fantastisch, überwältigend und traumhaft noch nie so oft verwendet wie in der Beschreibung dieser Tour. Also überlegt nicht lange und schaut Euch das selbst an. Und danach schickt mir Eure Attribute, die Ihr dieser Wanderung zuordnen würdet.

Nach meiner Rast muss ich zunächst einen kleinen Abstieg fast bis zum See machen. Dabei entdecke ich dann tatsächlich zwei Leute, die im See baden. Mir wäre das Wasser ja zu kalt. Aber eine kostenlose Erfrischung ist das auf alle Fälle. Vom See aus geht es dann wieder steil bergauf bis zu einer Mulde, auf der mal wieder Schafe grasen. Und einige Wanderer haben hier ihre künstliche Ader entdeckt und mit den Steinen kleine Kunstwerke im Gras geschaffen. Schaut witzig aus.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Nach der Diashow vom Drachensee mit seinen tollen Spiegelungen hier noch weitere Bilder vom Aufstieg zum Tajatörl.

Nach Durchquerung dieser Grasmulde wird es dann richtig steinig und Ihr braucht Trittsicherheit. Über Felsen und Geröll geht es steil nach oben. So nah an den Felswänden der Gipfel wirken diese noch dramatischer als aus der Ferne. Inzwischen tauchen auch wieder harmlose weiße Wolken am Himmel auf, die aber als Farbtupfer am Himmel willkommen sind. Der letzte Anstieg von der Hütte zum Tajatörl ist das anstrengendste Stück der heutigen Tour. Aber nicht so, dass man komplett aus der Puste kommt.

Und dann habe ich es geschafft. Ich stehe mitten im Geröll am Tajatörl auf 2259 m. Zum Gipfel der Tajaköpfe wären es von hier noch einmal etwa 150 – 200 Höhenmeter. Die Gehzeit ist mit ca. 30 Minuten pro Strecke angegeben. Aber heute habe ich keine Lust mehr noch höher hinauf zu steigen. Am Törl sitzen zwei Frauen, die auf ihre Männer warten, die nicht ohne den Gipfel zurück ins Tal wollten. Hier im Geröll wächst gar nichts mehr und man kriegt so ein bisschen das Gefühl in einer Wüste zu stehen. Und die Aussicht ist der Hammer.

Auf der Westseite sieht man zum Drachenkopf und auf den Weg, über den ich gerade aufgestiegen bin. Im Osten schweift der Blick über ein schier endloses Geröllfeld, durch das ich gleich absteigen werde und weit in die Mieminger Berge mit dem Igelskopf. Was da vor mir liegt nennt sich das Brendlkar, das wohl bei Skitourengehern sehr beliebt ist. Ich kann nicht über Schnee abfahren, sondern darf mich hier durch das Geröll quälen.

Teilweise ist in dem Geröll ein Pfad zu erkennen und ich komme auf diesen Strecken gut vorwärts. An manchen Stellen gibt es aber keinen erkennbaren Pfad. Das Geröll ist ja immer in Bewegung, sodass es keinen Sinn machen würde einen richtigen Pfad anzulegen. Mein Tipp für solche Felder: Haut Eure Hacken richtig in den Schotter. Das gibt Euch etwas mehr halt und Ihr rutscht nicht ganz so wild. Auf diese Weise kommt Ihr ganz gut durch dieses unwegsame Gebiet.

Die Strecke durch dieses Geröll zieht sich ein bisschen. Aber das schaut schlimmer aus, als es ist. Man kommt da ganz gut durch. Und während Ihr hier langsam absteigt, habt Ihr noch Zeit die faszinierende Bergwelt um Euch herum zu bewundern. Offensichtlich bin ich aber der Einzige, der diesen Weg geht. Die anderen Wanderer sind wohl zur Coburger Hütte zurück und haben denselben Weg genommen, über den sie aufgestiegen sind.

Irgendwann habe ich es dann geschafft und bin wieder auf festem Wiesenboden unterwegs. Nachdem ich die Zugspitze nun eine Weile nicht mehr im Blickfeld hatte, taucht Sie nach einer Kehre wieder am Horizont auf. Gemütlich schlendere ich nun Richtung Tal.

Nach einer Weile erreiche ich den dritten See während dieser Tour. Der ist recht klein und daher funktioniert das mit den Spiegelungen nicht so toll, wie an den anderen beiden. Am Wegesrand sehe ich dann auch wieder Almrosen, deren Laub sich schon herbstlich verfärbt hat. Schaut fast so schön aus, wie wenn sie blühen. Der Pfad führt nun wieder direkt auf die Zugspitze zu.

Irgendwann macht der Weg einen Schwenk nach links und führt an den Fuß einer Felswand. Hier kommt noch ein kurzes aber fieses Stück Geröll. Also Hacken rein und ein bisschen runter rutschen. Dann seid Ihr da schnell drüber. Dahinter kommt dann ein angenehmer Waldpfad.

In diesem Wald sehe ich noch ein paar Schafe und frage mich noch mal wie die Besitzer die wieder finden. Die Ausblicke auf die Zugspitze werden nun noch von schönen weißen Wolken gekrönt. Der Wald ist mal dicht, mal sehr locker und in der Nachmittagssonne ist es angenehm warm. Ich genieße die Ruhe. Mit der ist es dann allerdings vorbei, als ich wieder auf den Weg treffe, den ich heute Morgen zur Seebenalm gegangen bin.

Kurze Zeit später bin ich dann auch wieder an der Ehrwalder Alm und sehe noch ein paar ungewöhnliche Rinder. Die zwei Kälber ließen sich absolut nicht stören von den Menschen. Sind die nicht süß, wie sie da so zusammengerollt auf der Wiese liegen?

Bevor ich aber ins Tal fahre gönne ich mir noch eine Brotzeit auf der Alm und genieße noch einmal den Blick auf die umliegenden Berge. Was für ein perfekter Tag. An der Talstation stelle ich dann fest, dass der Bus die große Schleife durchs Tal fährt, bevor er zum Bahnhof kommt. Ein Check der Uhrzeit verrät mir aber, dass ich das zeitlich schaffen sollte und so nehme ich das noch mit. Quasi als Sightseeingtour.

Ich hoffe der Post hat Lust auf die Tour gemacht. Lasst mich wissen, wie es Euch gefallen hat. Auch nachdem Ihr die Tour selbst gegangen seid.

Panoramic summit in the Karwendel mountains

Even if you have to climb almost 4000 ft. to the summit, this tour is easy to do as long as you are in good shape. The ascent is long but not too steep and you will be rewarded with fantastic views of the Karwendel mountains. Due to the excellent connection with public transportation from/to Lenggries you can leave your car at home. During the tour you will come to the Tölzer Hütter a marvellous spot for a lunch break. At the end of the tour there is another mountain restaurant waiting for you.

 

The journey to the mountains

This summer was long and hot and so I couldn’t go hiking as often as I wanted to. When the temperature finally fell below 86 F and no thunderstorms were announced I just had to go. Early in the morning I am taking the train from Munich to Lenggries. From there I continue with the Bergsteigerbus (sorry only in German) direction Engalm. The departure time of the bus is matched with the arrival of the train so you don’t have to wait for a long time. Soon I have reached the starting point at the „Aufstieg Tölzer Hütte“. It’s 9 a.m. and here at about 3000 ft. it still is fresh. Full of energy and anticipation I start todays hike.

 

The ascent

At the beginning I walk along a rocky forest trail. It is good to walk and climbs slowly towards the summit. At the end of August there aren’t that many flowers around but there are other interesting things to see along the path. Just like this tree trunk with holes in it. I enjoy this crisp and invigorating mountain air. Magnificent! Slowly I find my rhythm and realize that my muscles are coming into operational mode. Every now and then I get a peek of the dramatic Karwendel mountains through the trees. Todays tour leads through the German-Austrian border area. The summit itself sits right on the border.

 

A short time after I see the Lalider walls for the first time. That brings back memories of one of my favourite tours. Here’s the link. The trail is winding itself slowly uphill in long turns. Here in the woods it still is pleasantly fresh. The sun is shining from a deep blue sky and on the occasions where it is possible I enjoy great views. That enhances the anticipation of the summit. The view shoud be spectacular today.

 

And then I do find some flowers along the path. Not as exotic and spectacular as in spring and early summer but still very pretty. Even the trail is not too steep I quickly gain height.

 

On a clearing this beautiful Bavarian Gentian is smiling at me. Short time after I come across this spongy mushroom. Looks like one of those real sponges from the sea you can buy for your bathroom. On Wikipedia I read that you can’t eat this mushroom but it makes gret decoration material in your house. I think there are nicer things to be placed in my home.

 

After about 1.5 hours I am leaving the woods and come into open terrain. That makes even more spectacular panoramic views. I can see the summit of the Soiernspitze in the Bavarian part of the Karwendel nature park. Fantastic. Whenever I get such views I realise why I am taking this agony of ascending these mountains. Such panoramic views you will only get when you climb a mountain. Tell me. Isn’t that impressive?

 

Soon after I reach this bifurcation. There are two choices how to continue. I choose the left trail that leads through a light forest and soon I get the first glimpse of the Tölzer Hütte. That’s my first goal for today. What would a hike in the mountains be without a break in one of those great rustic cabins. Two guys that have chosen the right trail do arrive just shortly after me. I can’t tell for sure but I do believe that you will get the better views if you take a left at that bifurcation. To me it looked like the right trail is leading through some kind of a valley to the top.

 

I am full of admiration of this great scenery – the Karwendel mountains are for me one of the most impressive massifs in the Alps – and enjoy the sun and fresh air. Let me give you some background info on those mountains. The name derives from the old German family name of Gerwentil and was originally used for the Karwendel valley next to Scharnitz in Austria. To the west it borders on Seefeld, Tirol and the Isar valley, to the north it spreads to the Isarwinkel and Sylvensteinspeicher (an artificial lake), to the east the border is the Achensee and to the south it spreads all the way to Innsbruck. Characteristic are the rocky summits made of chalk that rise up to 9000 ft. (Birkarspitze).

All of a sudden I realise a movement next to me. I have to admit that I was startled for a short time. There are adders in this region. But today it is just the toad you can see above. I am surprised to see one here on the mountain where there is no water around.

 

The closer I get to the cabin the better gets the view of the Delpsjoch next to it. From the west it looks like a grassy mountain but on the eastern side you see the dramatic break-off on the summit. Together with the opposite ridge of the Schafreuter it bilds a dell with grazing cattle. And then I do reach the Tölzer Hütte.

The Tölzer Hütte

 

The Tölzer Hütte (sorry only in German) sits on 6000 ft. which means that I did already climb about 2700 ft. today. Most certainly I will have a break here. First of all I enjoy a non-alocoholic beer. This brings back some energy that I will need for the rest of the ascent of about 850 ft. On top I  am hungry and I have to choose between bacon-, cheese- or spinach dumplings. I am going for the cheese version and they are delicious. All natural and home made with ingredients from the area. That’s what I call sustainable. Great! With my money I not only support the innkeepers but also the farmers in the area and therefore am doing my part to keep old traditions alive.

 

With such a gorgeous surrounding it is hard to get up and continue the hike. So I am having another non-alcoholic beer and enjoy the great weather. But at one point I have to get going. I don’t want to sleep up here. Despite it being one of my points on my bucket list. Right behind the cabin the trail rises for a short time steeply over very rocky terrain.

 

The final ascent

It looks more dramatic than it actually is. If you wear good shoes this part is no problem. Provided it is dry. But today I don’t have to worry about this. There still is no cloud to see on the sky. Only deep blue.

Just a few steps below the summit there is a „forest“ made of cairns. I couldn’t find out if this has a special meaning. Usually they are being built as signs showing you the way when there are no other signs. The cairns here were supposedly built as a form of art.

It is very interesting to see and these pieces of art make a nice detail on the pictures with the great panorama of the Karwendel as a backdrop. Don’t you think?

Only a few minutes later I am finally at the top of the mountain and can enjoy a breathtaking 360° panorama. It smells strongly of cow manure and so it is no suprise when a fellow hiker that arrives just after me says that he now knows why this mountain is called Schfareuter (Schaf meaning sheep).

The summit cross

In 2016 the summit cross was hewn with an axe by a lunyatic, dammaging it that bad that it had to be taken down. The same guy has apparently dammaged 2 other crosses in the same way. A few weeks later a few young men – apparently belonging to a right extremist group – deploy a new cross. This was replaced by the section Tölz of the German Alpine Association. The new cross was found a month later totaly destroyed on the summit. Why the hell are they doing such things?

From the summit I have a view over the complete Karwendel massif. To the north I can see way down in the valley the Sylvensteinspeicher and the alpine upland. I love this change between green grassy mountains and the rocky summits. I am overwhelmed. Despite the smell I spend a few minutes on top of the summit before I start the descent.

The northwestern side of the mountain is grassy and therefore easy to walk. If you think the direct path from the Tölzer Hütte is too difficult for you you can traverse below the summit and ascent via the Kälbereck which is on 5800 ft. I would assume that this path will take about twice as long as the direct ascent.

The descent

On the western side of the moutnain I see a big golden stain in the rocks. It really shimmers like pure precious metal in the sun. But I don’t think that this is real. Otherwise somebody would have taken it already. A last time my sight goes to the Lalider walls before I walk across the pasture towards the valley.

When I turn around to look back at the summit I can see this white cloud coming up behind it. This wasn’t there 10 minutes ago. The weather in the mountains can change quickly. On a perfect blue sky there can be dark clouds with a potential of a storm within minutes. I have witnessed such changes already. There are more and more clouds showing up on the sky but only the harmless white ones that cater to the cliché of the typical blue and white of Bavaria.

The path leads now through a forest of mountain pine along a rock fall. But even if you are afraid of heights you should be able to manage this. Occasionally it is a bit rocky but not dramatically.

After about 45 minutes I reach the Moosenalm that sits in a small hollow between pastures and rocks. This alp is private and so no place for a break with a fresh drink. That’s a shame. It has a pittoresque surrounding. On the other hand my tour will be ending at the Oswaldhütte. There I can get a fresh drink.

Shortly behind the Moosenalm there is a junction and the marked path leads through a somewhat swampy terrain before it runs steeply and difficult to walk into the valley. Usually I do prefer such paths over a road but this one did get so strenous that I did wish I wouldn’t have taken this turn. The whole tour was rather easy to walk but this last stretch did take more of my energy than the rest of the hike. Therefore I would recommend to stay on the forest road that is the access road for the Moosenalm. It may take a bit longer but you won’t be completely exhausted when you arrive at the Oswaldhütte.

Finally I can see the Oswaldhütte and therefore I do have my goal in front of me. Just before I do reach the cabin I can hear water burbling in a creek. That’s exactly what I need now. Cold water to sink my feet in. So I turn off my shoes and socks and treat myself to a benefaction. This has never felt better. Despite my long breaks at the Tölzer Hütte and the summit I have to wait fo 2 hours before the bus to Lenggries is picking me up. But at the Oswaldhütte the waiting time is fun. I have a fresh non-alcoholic beer in front of me and a great view of the mountains. What else do I need? This ends another perfect day in the mountains and I am looking forward to my next hike.

I hope you liked this post as well as my others and please do not hesitate to send me your comments.

 

Aussichtsgipfel im Karwendel

Auch wenn Ihr bei dieser Tour 1.200 Höhenmeter bis zum Gipfel aufsteigen müsst, ist die Tour mit einigermaßen Kondition gut zu schaffen. Der Aufstieg ist zwar lang, aber nicht allzu steil und belohnt Euch immer wieder mit traumhaften Ausblicken auf das Karwendelgebirge. Durch die gute Anbindung mit dem Bergsteigerbus ab/bis Lenggries kann man das Auto zu Hause stehen lassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Unterwegs erwartet Euch mit der Tölzer Hütte eine sehr gute Einkehrmöglichkeit. Auch am Ende der Tour wartet noch eine Hütte auf Euch.

Die Anreise

Der Sommer war lang und heiß und so kam ich nicht so oft zum Wandern, wie ich gehofft hatte. Als es dann endlich mal unter 30° haben sollte und auch keine Gewitter angekündigt waren, gab es kein Halten mehr. Mit dem Zug fahre ich am frühen Morgen von München zunächst nach Lenggries. Von dort geht es weiter mit dem Bergsteigerbus Richtung Engalm. Die Abfahrtszeit des Busses ist auf den Zug abgestimmt, sodass es hier keine Wartezeit gibt. Und so stehe ich schon bald mitten in der Natur an der Haltestelle Aufstieg zur Tölzer Hütte. Es ist 9 Uhr Morgens und hier auf 903 m noch angenehm frisch. Voller Energie und Vorfreude mache ich mich also auf den Weg.

Der Aufstieg

Zunächst führt der Weg über einen felsigen Waldpfad. Der ist aber gut zu gehen und steigt gemächlich nach oben. Ende August gibt es nicht mehr viele Blüten, aber dennoch gibt es am Wegesrand interessante Dinge zu sehen. So wie diesen löchrigen Baumstamm oben. Ich genieße endlich wieder diese frische und belebende Bergluft. Herrlich! Langsam finde ich auch meinen Rhythmus und merke, dass meine Muskeln in Betriebsmodus kommen. Durch die Bäume hindurch hat man dann auch immer wieder mal spektakuläre Blicke auf die bayrischen Berge des Karwendel. Die heutige Tour führt mich durch das deutsch-österreichische Grenzgebiet. Der Gipfel liegt genau auf der Grenze.

Nach kurzer Zeit sehe ich dann zum ersten Mal auf die Laliderwände. Erinnerungen an eine meiner schönsten Touren werden wach. Den Link zu dieser Tour findet Ihr hier. In langgezogenen Kehren windet sich der Pfad langsam nach oben. Hier im Wald ist es immer noch angenehm frisch. Die Sonne lacht vom tiefblauen Himmel und an den Stellen, die es ermöglichen, habe ich eine fantastische Sicht. Das steigert die Vorfreude auf den Gipfel. Von dort muss die Aussicht heute gigantisch sein.

Und dann finde ich doch ein paar Blumen am Wegesrand. Die sind nicht so außergewöhnlich wie die Blüten im Frühjahr und Frühsommer, aber ich finde sie dennoch sehr schön. Auch wenn der Weg nicht sehr steil ist, gewinne ich doch recht schnell an Höhe.

Auf einer Lichtung lacht mich dieser schöne Bayrischen Enzian an. Kurz danach entdecke ich am Stamm einer Fichte diesen Schwammpilz. Schaut aus wie ein Badezimmerschwamm. Auf Wikipedia habe ich gelesen, dass man ihn nicht essen kann, aber gut als Dekomaterial verwenden. Ich finde es gibt Schöneres für die Wohnung.

Nach gut 1,5 Stunden verlasse ich den Wald und erreiche offenes Gelände. Somit wird die Aussicht noch schöner. Ich kann nun die Gipfel um die Soiernspitze im bayrischen Teil des Naturparks Karwendel sehen. Traumhaft schön. Bei solchen Aussichten wird mir immer wieder bewusst, warum ich mir die Qualen des Aufstiegs antue. Solche Panoramen bekommt man eben nur, wenn man auf einen Berg steigt. Sagt selbst. Ist das nicht wunderschön?

Bald stehe ich an einer Gabelung. Hier gibt es zwei Möglichkeiten weiter zu gehen. Ich entscheide mich für den linken Pfad. Der führt durch den lichter werdenden Wald und schon bald sehe ich auch die Tölzer Hütte zum ersten Mal. Das ist für heute mein erstes Ziel. Denn was wären die Bergtouren ohne eine Einkehr auf einer Hütte. Zwei Jungs, die sich an der Gabelung für den rechten Weg entschieden haben kommen nur kurze Zeit nach mir zur Hütte. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, dass Ihr auf dem linken Pfad die bessere Aussucht habt. Für mich sah es so aus, als ob der rechte Pfad durch eine Art Hochtal nach oben führt.

Ich bin voller Bewunderung für die sagenhaft schöne Landschaft – das Karwendel zählt für mich zu einem der beeindruckendsten Gebirgsstöcken der Alpen – und genieße die Sonne und die frische Luft. An dieser Stelle noch ein paar Infos zum Karwendel. Der Name leitet sich ab vom altdeutschen Familiennamen Gerwentil und galt ursprünglich nur für das Karwendeltal bei Scharnitz. Im Westen ist die Grenze bei Seefeld und dem Isartal, im Norden der Isarwinkel und der Sylvensteinspeicher, im Osten der Achensee und im Süden reicht der Gebirgsstock bis nach Innsbruck. Charakteristisch sind die Felsengipfel aus Kalk, die sich auf bis zu 2.749 m erheben (Birkkarspitze ).

Plötzlich sehe ich aus dem Augenwinkel, wie sich neben mir etwas bewegt. Ich muss zugeben, dass ich mich kurz erschrecke. Immerhin gibt es hier in den Bergen ja auch Kreuzottern. Aber heute ist es nur die Kröte, die Ihr oben seht. Ich wundere mich, dass es die hier am Berg gibt, wo doch weit und breit kein Wasser zu finden ist.

Je näher ich der Hütte komme, umso besser wird meine Sicht auf das gegenüberliegende Delpsjoch. Von der Westseite schaut es aus, als ob das ein mit Gras bewachsener Berg wäre, aber auf der Ostseite sieht man dann den dramatischen Abbruch am Gipfel. Dieser bildet zusammen mit dem gegenüberliegenden Grat des Schafreuters eine Mulde, in der Kühe grasen. Und dann bin ich endlich an der Tölzer Hütte.

Die Tölzer Hütte

Die Tölzer Hütte liegt auf 1.835 m und somit habe ich schon 830 Höhenmeter hinter mir, als ich dort ankomme. Klar, dass ich hier eine kurze Rast einlege. Zunächst gibt es erstmal ein alkoholfreies Weißbier. Das gibt wieder frische Energie, schließlich habe ich ja noch einen, wenn auch kurzen Anstieg von ca. 260 m vor mir. Hunger habe ich inzwischen auch und so muss ich mich entscheiden, ob ich lieber Speck-, Käse oder Spinatknödel haben möchte. Ich entscheide mich für die Käsevariation und die sind wirklich köstlich. Natürlich Alles hausgemacht mit Zutaten von lokalen Lieferanten. Sowas nennt man dann nachhaltig. Finde ich sehr gut. Mit meinem Geld unterstütze ich so nicht nur die Hüttenwirte, sondern auch die Landwirte der Gegend und trage so mit einem kleinen Teil zum Erhalt der Traditionen bei.

Bei dieser fantastischen Aussicht fällt es mir schwer mich wieder los zu reißen. Also gönne ich mir noch ein zweites alkoholfreies Weißbier und genieße das tolle Wetter. Irgendwann muss ich dann aber doch los. Ich will ja nicht hier übernachten. Wobei das vielleicht auch mal noch auf meiner Bucket List steht. Direkt hinter der Hütte geht es zunächst ein kurzes Stück über einen sehr felsigen Weg steil nach oben.

Der letzte Anstieg

Das schaut dramatischer aus, als es ist. Mit guten Schuhen ist das kein Problem. Vorausgesetzt es ist trocken. Aber darüber muss ich mir heute keine Sorgen machen. Es ist noch immer kein Wölkchen am Himmel zu sehen. Nur tiefes Blau.

Kurz unterhalb des Gipfels gibt es einen ganzen „Wald“ aus Steinmandln. Ich konnte leider nicht heraus finden, ob es damit eine besondere Bewandnis hat. Normalerweise werden sie als Wegweiser in unwegsamen Gebieten aufgeschichtet. Die Ansammlung, die Ihr hier findet ist wohl von kunstsinnigen Menschen errichtet worden.

Auf alle Fälle sehr interessant anzuschauen. Außerdem sind die Kunstwerke ein schönes Detail auf Fotos mit dem Panorama der Karwendelberge im Hintergrund. Oder nicht?

Nur wenige Minuten später stehe ich dann auf dem Gipfel und habe nun ein atemberaubendes 360° Panorama vor mir. Es duftet nach frischem Kuhdung und so ist es nicht verwunderlich, dass einer der Wanderer, der nach mir ankommt sagt, dass er jetzt weiß warum der Berg Schafreuter heißt.

Gipfelkreuz

Das Gipfelkreuz wurde 2016 von einem Gestörten mit einer Axt so stark beschädigt, dass es abgebaut werden musste. Der gleiche Typ hat mutmaßlich vorher schon 2 andere Gipfelkreuze auf die gleiche Weise beschädigt. Eine Woche später haben junge Burschen, die man einer rechtsextremen Vereinigung zuordnet, ein neues Kreuz aufgestellt. Dieses wurde dann durch ein Kreuz der Sektion Tölz ersetzt, welches aber nach einem Monat wieder komplett zerstört auf dem Gipfel gefunden wurde. Warum bitte macht man so was?

Der Blick auf dem Gipfel schweift über das gesamte Karwendel. Im Norden erblickt man tief im Tal den Sylvensteinspeichersee und das Voralpenland in der Ferne. Traumhaft dieser Wechsel von grünen Bergen und felsigen Gipfeln. Ich bin überwältigt von diesem Anblick. Trotz des nicht so prickelnden Geruchs, verweile ich ein paar Minuten auf dem Gipfel, bevor ich mich an den Abstieg mache.

Die Nordwestseite des Schfareuters ist mit Gras bewachsen und daher sehr einfach zu begehen. Wem also der Weg über den direkten Anstieg von der Tölzer Hütte zu schwierig scheint, der kann unterhalb des Gipfels queren und dann vom Kälbereck auf 1.757 von der Nordseite aufsteigen. Dieser Weg dürfte aber mindestens doppelt so lange brauchen, wie der direkte.

Der Abstieg